Гиперлапс как снимать

Гиперлапс как снимать

Коротко о теории.
— Таймлапс (timelapse) — это когда фотограф стоит на месте, делает один кадр раз в несколько секунд, потом все эти кадры складывает в один видеофрагмент, так что за одну секунду успевает пронестись 25 фотографий, пара часов съёмок умещается в несколько секунд видео. Вы много раз такое видели, например, как быстро несутся облачка, или вращается звёздное небо.
— Гиперлапс (hyperlapse) — это когда фотограф делает один кадр раз в несколько секунд, но при этом равномерно перемещается, а не стоит на месте. Это всё, что его отличает от таймлапса. В качестве примера — ставший уже классическим клип о Москве от Артёма Прядко, или открытка из Португалии от Кирилла Неежмакова (у парня вообще уже несколько гиперлапсов, один круче другого, рекомендую к просмотру любой).
Фотоаппарат у меня появился на новый 2014 год (до этого была видеокамера). Я сразу решил попробовать снять нечто подобное, и у меня сразу получилось. Я понял, что это совсем не сложно, не нужно супер дорогого оборудования, всё очень даже доступно обычному смертному. Потребуется только фотоаппарат, компьютер и вагон терпения ))
Сейчас я живу в Москве, но снимать столицу мне не хотелось. Я решил воспользоваться тем, что иногда выбираюсь по личным делам в другие столицы областей страны. Так я сперва очутился в Казани, потом в Екатеринбурге, Челябинске, Рязани, летом долетел до Улан-Удэ, ещё раз доехал до Челябинска. Везде у меня было не больше суток или двух, так что погоду выбирать не пришлось, снимал, что давали, и в предельно сжатые сроки. В Казани вообще, в феврале был мороз, снег, гололёд. Первым же проходом я там снял мечеть Кул Шариф — полтора оборота вокруг здания, почти 1,5 часа съёмок и 700 кадров. Тогда я был страшно горд собой, но больше таких подвигов не совершал, обычно все проходы укладывались в пол часа, максимум час съёмок.
И вот, спустя пол года экспериментов, я решил склеить все свои труды в короткий ролик. Отличительной особенностью является довольно быстрая скорость передвижений и музыка (все как один таймлапсы обычно крутятся под дабстеп). Я решил уйти от классики для гиперлапсов к классике традиционной.
И так, в исполнении лондонского филармонического оркестра звучит вальс. Вальс российских городов.
Для тех, кто любит впечатляться цифрами:
Всего за время съёмок было сделано — 12682 фотографии
Из них использовано при монтаже — 8771 фотография
Ролик длится 131 секунду, по 30 кадров в секунду. Итого в сухом остатке — 3930 кадров.
Дёрганный таймлапс в конце — это Москва. Изначально не было идеи его снимать, я просто щёлкал на телефон красивый вид на город. Один раз сделал фотку, другой, третий, потом вошёл в кураж, и так в течение нескольких месяцев нащёлкал 30 примерно одинаковых кадров, снятых примерно с одной точки, примерно в одном направлении, одним и тем же телефоном, но в разное время суток и при разной погоде. Совместил их и зациклил. По-моему получилось забавно.
Я считаю, эксперимент удался. Есть ещё над чем поработать, но, в принципе, длинные проводки — это реально. Дальше будет больше!
* Дальше для гиков и тех, кто тоже хочет *
Если вы совсем не знакомы с технологией съёмки таймлапсов, то рекомендую начать вот с этого видео Ильи Цветкова. Основные моменты там разобраны.
По съёмке в движении не могу рекомендовать ничего столь же полного, но и сам снимать такую инструкцию не собираюсь, времени нет. Возможно позже. Пока постараюсь описать всё в этой статье словами. Чего нет здесь, вы без труда найдёте на просторах яндекса и ютуба.
— Инструкция к гиперлапсам —
Берясь за съёмку гиперлапсов, помните, что это отнимает не просто много, а очень много времени. Сама съёмка занимает в среднем минут 20 на один проход, в редких случаях 30-40. Ещё столько же на обследование территории, продумывание и прокладку линии движения. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, сколько потом уходит на стабилизацию и сведение. Это может длиться неделями. Если всё снимать в RAW формате, то нужно закладывать ещё по по пару часов на перегонку форматов. Да, АЕ может работать напрямую с исходниками в RAW, но это капец как грузит систему, так что на монтаже я рекомендую работать только с jpegами.
Основополагающие очевидности, о которых говорят везде (и это действительно важно):
1) Главное — держать объект съёмки строго на одном месте (не обязательно в центре кадра). Нужно выбрать одну точку на памятнике или здании, схватиться за неё мёртвым хватом на весь пролёт. В дальнейшем вести стабилизацию по этой точке.
В начале мне показалось удобным использовать в качестве помощи для этого небольшой квадратик зоны фокусировки, но очень скоро стало понятно, что из-за него возникает фликер. Поэтому фокусировку я перевёл в ручной режим, а для точки привязки наклеил на сам экранчик небольшие белые кусочки клейкой ленты.
2) Определитесь с траекторией движения, она должна быть плавной. Удобно двигаться по разметке на дороге или плиткам на тротуаре. Если ориентиров на поверхности мало, траекторию стоит нарисовать мелом. Из практики: мела в кормане почему-то никогда нет, я всегда хожу по ощущениям, стараюсь держаться плиток, бордрюров, прямых линий.
3) Куда бы не был направлен фотоаппарат, линия горизонта всегда должна быть выровнена. У моего GH3 очень удобно линия горизонта отображается на экранчике. Видоискателем я не пользуюсь даже на очень ярком солнце.
4) Очень важно перевести фотоаппарат в полностью мануальный режим. Выдержка, чувствительность, диафрагма — всё в ручном режиме. Лишний раз стоит изучить все настройки своего фотоаппарата, отключить автоматические улучшайзеры. В противном случае фликер неизбежен. Я использую функцию электронного затвора, так затвор меньше изнашивается и тише работает. Может быть это и не правильно.
5) Фокус также не должен прыгать. Старайтесь закрыть диафрагму побольше, чтобы увеличить ГРИП. У меня фокус сперва стоял на автомате, что приводило к прыжкам по фокусу от кадра к кадру. Также из-за него срабатывали автоматические улучшайзеры в самом фотоаппарате (например иногда высветлялись тени) и появлялся фликер. Функция автофокуса была бы очень удобна для гиперлапсов, так как показывает небольшую область фокусировки, по которой очень удобно держать объект на одном месте, но тем не менее приносит много вреда.
6) При компановке кадра стоит помнить, что часть краёв придётся обрезать, так что старайтесь брать угол чуть шире, чем потом будет нужно.
7) Интервал съёмки может быть любой, главное чтобы одинаковый на всём протяжении съёмки. С шагом то же самое. Я ни разу не использовал никаких секундомеров или рулеток, всё на внутренних ощущениях. Шаг делал либо свой стандартный, либо на величину ступни, либо отсчитывал по плиткам.
8) Старайтесь не снимать мельтешащих объектов, таких как люди, машины. Если снимать, то только на длинной выдержке, чтобы от них был смаз. Кое-где вообще рекомендуют делать выдержку в половину периода, т.е. допустим если вы делаете один кадр раз в 10 секунд, то выдрежка должна быть 5 секунд, типа это законы кино, к которым приучен глаз. На практикте, я даже боюсь представить сколько нужно ND фильтров, чтобы при солнечной погоде сделать выдержку в 5 секунд. К тому же у меня фотик больше 1 секунды выдержку не делает 🙁
9) Помните, что придётся по долгу стоять на одном месте, это холодно, одевайтесь теплее, осенью обязательны шапка и перчатки. В людных местах вас обязательно будут сопровождать всякие гоблины, возможно будут приставать. Убирайте дорогие вещи подальше, во время съёмки всё ваше внимание будет сконцентрировано не на них, а на фотоаппарате. Нередко прямо во время съёмки вам придётся объяснять какому-нибудь деду-немцу на красной площади, что «вот сейчас он ну вообще не прав» и ему лучше уйти далеко и надолго, а не стоять в 2 метрах перед объективом. Такие люди появляются почти при каждой съёмке. Наберитесь терпения, это неизбежно.
— Главное больше пробовать самому, а не наблюдать за другими. Важно понимать самому, что можно снимать, что нельзя, а для этого нужна практика съёмки и обработки отснятого.
— Признаться, когда снимаешь гиперлапс, самое сложное — это остановиться, хочется продлить движение как можно дольше, поэтому идёшь себе мелкими шажочками до тех пор, пока не упрёшься в какой-нибудь забор 🙂 Честное слово, каждый второй проход у меня заканчивался забором/стеной/обрывом/мусоркой/машиной. Это не предостережение, просто констатация факта.
— Штатив. Во всех видосах, которые я видел, рассказывают, что снимать можно только со штатива. И в чём то они правы, изначально хорошо снятую картинку значительно проще стабилизировать, и конечные результаты будут плавнее. Я пробовал несколько раз быстро снимать со штатива, но получалась примерно та же фигня, что и без него, поэтому я отказался от этой затеи и снимаю всё с рук, держу фотоаппарат возле груди, стою в удобной для себя позе. Важно только чтобы поза всё время была одинаковой. Когда у меня появится время, обязательно попробую поснимать со штативом не торопясь и с длинной выдержкой.
— Стабилизацая. Главный секрет в том, чтО снимать, а не как потом это стабилизировать — чем меньше перемещений объектов в кадре происходит, тем больше надежд на автоматику. Не смотря на это, моему творческому гению были скучны относительно статичные пролёты, я очень быстро «летал» по меркам гиперлапсов, поэтому намучался потом со стабилизацией 🙂
Теоретически хорошо снятый пролёт можно стабилизировать какими-нибудь стандартными плагинами в монтажках, такими как ProDAD Mercalli или Warp Stabilizer, но это всё равно не даст приемлемый результат всегда и везде, поэтому все работы по стабилизации я проводил в After Effects.
* Далее речь пойдёт о работе в программе Adobe After Effects, только базовые функции и понятия, и тем не менее, их нужно знать. Для этого стоит ознакомиться с программой по каким-нибудь видеоурокам.
— Начать с базового курса VideoSmile. Парни молодые, но говорят вразумительно. После базового курса у них можно утонуть в сотнях уроках по AE и углубиться в 3д графику с Cinema4D. Но на начальном этапе это не нужно, а вот Креймера я бы посмотрел обязательно. Так что следующий в списке
— Бог After Effects — Andrew Cramer. На его уроках по АЕ выросли если не все, то почти все. Он очень наглядно показывает стантартные возможности программы, какие неимоверно крутые штуки можно делать с помощью стандартных плагинов и парочки его собственных скриптов, футажей, эффектов. Первую сотню уроков от VideoCopilot перевели на русский, ищите их на торрентах и ютубе.
— Nix-studio-edition. Парень уже поднялся в мастерстве, уроки не для нубов, тем не менее полезно иногда смотреть и на начальном этапе. Обычно он рассказывает только про всякие важные фишки, которые остальные в своих уроках опускают, так что нужно быть в теме. Информация часто очень полезная. Помимо АЕ много уроков по Sony Vegas.
Этих трёх источников хватит с головой довольно на долго.
— Так вот, о стабилизации в After Effects. Я долго экспериментировал с очерёдностью прекомпозов, обычно использую 2-3 ступени стабилизации. В итоге пришёл к такой схеме:
— На первом уровне серия фотографий в jpeg, открытых как одна сиквенция, размеры композиции процентов на 20-30 больше размера кадра, к ней применён Motion Tile, кромки отражены как зеркало (Motion Tile позволяет в дальнейшем не сильно обрезать края кадра, работает немного лучше, чем всякие автоматические дорисовщики). На первом уровне больше никаких эффектов и прочего трекинга не накладываем, просто искуственно увеличиваем картинку, потом лишнее всё равно обрежем.
— На втором уровне применяем warp stabilizer, обязательно ставив галку Preserve Scale, режим стабилизации меняем на Stabilize only. На первом уровне на время анализа Motion Tile отключаем, там же по необходимости накладываем маску на определённую область кадра (например когда мы видим, что верхняя часть кадра статична, а в нижней постоянно ходят люди). В последних версиях АЕ появилась крайне полезная и важная функция — мониторинг точек трекинга. Нужно поставить галку Advanced Tracking, для удобства увеличить размер точек и проследить, чтобы все точки корректно следили за объектом, ненужные удалить. После такой чистки стабилизация разительно улучшается.
Порой одного только варпа достаточно, но не всегда, тогда делаем ещё один прекомпоз и переходим на третий уровень.
— На третьем уровне используются все те же размеры композиции, что и на первых двух (размер фотографии увеличенный на 20-30%). Здесь по необходимости начинаем стабилизировать, используя Track Stabilizer. Его иногда можно применять вместо варпа на втором уровне, просто после обработки варпом это делать легче, центральная точка уже не прыгает как резаная. Если нужно, стабилизируем не только по позиции, но и по вращению. Если нужно, глобальные перемещения потом компенсируем используя transform. Обычно после этого картинка уже точно такая, как хотелось бы. Но опять же не всегда. Тогда может быть и 4, и 5, и 6 уровни, чередуются Warp и Track Stabilizer, что в конечном итоге всё равно может не привести к желаемому результату из-за довольно сильных искажений объектива на широком угле. Мой любимый объектив Olympus 9-18mm даёт довольной широкую картинку (на GH3 кроп 2.0), но из-за дисторсии искажения на краях неизбежны.
— На самом верхнем уровне размеры композиции уменьшаются до привычных 1920х1080, у нас есть полностью стабилизированный полнокачественный материал, который можно без какой-либо потери качества зуммировать, раскрашивать, накладывать эффекты и т.д.. В моём случае масштаб можно изменять от 44 до 100%, меньше — уже будут видны края кадра, больше — потеряется качество.
— Отдельно хотел бы рассказать о кадре с казаном (на самом деле это здание ЗАГСа в Казани). Над этим вращением я работал дольше всего, хоть оно и выглядит проще остальных. Проблемы начались на этапе съёмок — не понятно было, вокруг какой точки вращаться, они все движутся! Тогда я особо не парился, снимал так, чтобы центр казана был примерно в центре кадра. Потом мне очень не нравились фонарные столбы, которые заслоняли значительную область перед зданием, мельтешили на видео, при съёмке они были в паре метров от камеры, подойти ближе я не мог, там кругом были сугробы. Все эти столбы я отфотошопил, так что от них не осталось и следа.
И вот у меня вроде есть хорошая чистая картинка, без мельтешащих столбов (столбы вдалеке всё же остались), а стабилизировать её я всё равно не могу, Warp Stabilizer и Mercalli выдают полную фигню, Track stabilizer не знает за что цепляться, а по-другому я никак не умею. Я пробовал резко завышать контраст, и тречить угловые точки, внизу чаши казана, но они всё равно прыгали из стороны в сторону и никакой стабилизации не получалось. В итоге я нарисовал трафарет и подгонял под него каждый фрейм вручную, всего в цикле 135 кадров. Много времени на это ушло, по-настоящему вымученный эпизод, но, мне кажется, он того стоил.
— Эффект паралакса (не знаю как точно этот приём называется). Это тот момент, когда камера оттдаляется от объекта и одновременно на него зуммирует, так что объект остаётся одного размера, а задний фон зрительно увеличивается. Я очень люблю этот приём. Наибольший кайф от него появляется при больших искажениях, когда приходится задействовать 2 объектива на 4 фокусных растояниях — 9/18/45/175mm. Это довольно сложный момент при съёмке, нужно заранее определиться, в какие моменты менять объективы, фокусные растояния. Но это довольно просто потом можно соединить в АЕ (нужно использовать лассо от трёх слоёв к четвёртому, и масштаб изменять только у него). Для тех, кто не представляет как это, вот урок в тему от Креймера. К слову, в ролике таких моментов нет, они все остались за кадром.
— Морфинг. Это не столько относится к гиперлапсам, сколько просто прикольный эффект перехода от одного кадра к другому. Я использую плагин RE:Flex, на ютубе полно уроков по его применению. Главное грамотно нарисовать маски, и иметь ввиду, что это отнимает много времени.
— В паре мест с сильным ускорением добавлял размытие быстро движущихся частей. Использовал стандартный плагин Pixel Motion Blur.
Вот вроде и всё. С музыкой и цветовым оформлением, думаю, каждый сам определится. Цветокоррекцию я обычно делаю плагином Magic Bullet Looks. Особо хочу отметить то, что я пришёл ко всему сам после длительных экспериментов, в других источниках вам могут говорить противоположные вещи, всё индивидуально. Фотоаппарат у меня появился только 9 месяцев назад, тогда же я первый раз открыл After Effects. Моё знакомство с гиперлапсами ещё только начинается, надеюсь, в будущем мне удастся сделать движения более длинными и плавными.
Задавайте свои вопросы и предлагайте идеи в комментариях.
Пётр Стерликов.
*копируйте пожалуйста текст только со ссылкой на этот пост http://p_ster.livejournal.com/14927.html
Так всем будет удобнее. Статья ещё будет дорабатываться.

Таймлапс, то есть замедленная (покадровая) съёмка, набирает всё большую популярность. Рынок быстро откликнулся на спрос, и сегодня есть довольно много приложений для осуществления подобной съёмки.

В этой статье вы найдёте описания лучших приложений для замедленной съёмки, причём как для смартфонов на базе Android, так и для iPhone.

Встроенные приложения камеры

Мы говорим это постоянно и повторим ещё раз: самая лучшая камера — та, что всегда с вами. То же самое относится и к приложениям для замедленной съёмки.

Вы можете даже не осознавать, что такое приложение у вас уже есть, но стандартное приложение камеры для iPhone и Android действительно даёт вам такую возможность. В данном случае это приложение для видеосъёмки, и оно очень просто в использовании.

Просто нажмите красную кнопку, и начните захват. Мы не знаем, как долго это приложение может снимать, но мы легко создали 10-секундный таймлапс-ролик. Это даже скорее гиперлапсы, так как во время захвата вы можете перемещаться.

Единственная проблема заключается в том, что данный инструмент не предлагает никаких дополнительных функций. Но вы можете отредактировать уже отснятое видео позже, используя это или любое другое приложение для редактирования видео.

И для вас не составит никакого труда поделиться отснятым материалом с другими пользователями.

Hyperlapse Instagram (iOS)

Instagram славится не только своим знаменитым квадратным форматом и множеством специализированных фильтров, но и своими приложениями. Hyperlapse является одним из таких приложений, созданных Instagram для съёмки видео.

Hyperlapse — это одно из лучших приложений для замедленной съёмки, потому что оно невероятно простое в использовании. От других подобных приложений его отличает то, что Hyperlapse позволяет делать таймлапсы в движении. Вы даже можете использовать его в качестве стабилизатора изображения при съёмке обычного видео. Это заставляет вас мыслить креативно и побуждает к действию.

Единственная проблема заключается в том, что вы можете поделиться отснятым видео только на Facebook или в Instagram. Но если ваша основная цель — создание хороших таймлапсов, то это iPhone-приложение действительно для вас.

Timelapse Pro (iOS)

Timelapse Pro для iPhone — отличное приложение для замедленной видеосъёмки. Войдя в это приложение, вы можете сразу же начать съёмку, буквально одним нажатием кнопки.

После того как таймлапс будет отснят, вы можете применить к нему один из 25 видеоэффектов. Можете даже добавить звуковую дорожку, если нужно. Сохраните ваш файл в приложении, чтобы впоследствии им можно было поделиться с другими пользователями в соцсетях.

Вы можете заранее настроить все необходимые параметры — количество кадров в секунду, длительность съёмки, даже задержку старта. Кроме того, вы можете заблокировать экспозицию и фокус (это очень полезная функция). Для обозначения активности в приложении используются звуковые эффекты.

Что нам особенно понравилось в Timelapse Pro, так это наличие эффекта tilt-shift, благодаря которому ваше изображение будет выглядеть как миниатюрная (почти игрушечная) деревенская сцена.

Timelapse (iOS)

Это небольшое, но мощное приложение занимает достойное место в нашем списке. Оно предлагает возможность ручного управления такими параметрами, как насыщенность, яркость, контрастность и, конечно же, экспозиция.

Помимо этого, с его помощью вы можете записывать видео в формате 4K и сохранять RAW-файлы. Это огромное преимущество в обеспечении высокого качества съёмки.

Если этого вам недостаточно, есть функция, которая позволяет записывать видео с наклоном и смещением (имитация эффекта tilt-shift). Невероятно, но нет никакого мерцания таймлапсов. Это очень важно для ночных съёмок.

Что нам особенно понравилось, так это возможность покадрового редактирования записанных таймлапсов. Потрясающе! Отличный вариант для начинающих и профессиональных фотографов.

Timelapse Video Editor Pro (Android)

Timelapse Video Editor Pro — это профессиональный инструмент для записи замедленного видео с помощью Android-устройства. Вы даже можете использовать его в качестве видеоредактора, ускоряя или замедляя ранее отснятый материал. И, да, можно конвертировать обычное видео в таймлапс.

В приложении есть много других функций. Например, имеется три варианта повышения качества ваших таймлапсов. Кроме того, есть четыре различных настройки скорости.

Все отснятые видео и таймлапсы могут быть обрезаны, поэтому можете не волноваться, если в кадр попал какой-то нежелательный объект.

Это прекрасное приложение для таймлапсов позволяет делиться с другими пользователями отснятым материалом.

Pic Pac Stop (Android)

Несмотря на своё забавное название, Pic Pac Stop является серьёзным приложением для замедленной съёмки на Android. Более того, это одно из лучших приложений. Оно позволяет не только снимать, но и импортировать или конвертировать уже отснятое видео в таймлапсы.

Даже после того как видео было импортировано, вы всё ещё можете редактировать его. Приятным бонусом является возможность добавления аудио.

Одна из лучших функций — голосовое управление. Вы можете управлять ручным режимом, используя голосовые команды.

Приложение интересное и полезное, но вам нужно приобрести профессиональную версию, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями.

Framelapse (Android)

Как и большинство других хороших приложений для таймлапса, Framelapse позволяет вам выставлять настройки вручную. Экспозиция, баланс белого, таймер — всё это можно изменить. При желании вы можете даже применить фильтры.

Для видео можно задать интервал кадров, продолжительность видео и ориентацию. Разрешение и битрейт тоже могут быть установлены по вашему желанию.

Это одно из самых простых в использовании приложений, поэтому вы будете пользоваться им чаще, чем другими. Если вам не слишком мешают всплывающие окна рекламы, то бесплатная версия будет отличным вариантом для вас. За профессиональную версию, которая даст вам баланс белого и блокировку автоматической экспозиции, придётся заплатить.

Framelapse — это одно из лучших приложений для замедленной съёмки на Android.

Microsoft Hyperlapse Mobile (Android)

Когда речь заходит о гиперлапс-приложениях, то это приложение для мобильных устройств на базе Android может стать гарантией создания лучших работ. Первое его преимущество — простой пользовательский интерфейс.

Вы можете не только снимать видео, но и импортировать его. Это делает данное приложение одним из лучших на рынке.

Вы можете изменять скорость записи видео — от 1x до 32x. Чтобы просто стабилизировать съёмку, используйте скорость 1x. Эта скорость также позволит сохранить звук без изменений.

После того как вы сняли таймлапс, вы можете выбрать разрешение (720 или 1080p), а затем сохранить файл.

И, конечно, вы можете поделиться окончательным результатом с другими пользователями, как только рендеринг будет завершён.

Lapse It (iOS, Android)

В Lapse It имеются все функции, которые вы можете ожидать от одного из лучших приложений для съёмки таймлапсов. Здесь вы можете вручную выставить все настройки, такие как фокусировка, ISO и баланс белого.

Из того, что вы вряд ли ожидали увидеть, — возможность съёмки видеороликов в технике stop-motion. Кроме того, вы можете изменять разрешение видео, кодек, частоту кадров в секунду. Даже можно добавить звуковую дорожку или эффект.

В общем, это очень мощное таймлапс-приложение для Android и iPhone. Начните использовать его уже сегодня.

Time Lapse Camera (Android)

Когда вы соберётесь загрузить это Android-приложение для замедленной съёмки, вы можете увидеть название Time Spirit. Разработчики наверняка неслучайно сменили название в середине релиза, так что не стоит откладывать скачивание приложения.

С самого начала использования Time Lapse Camera у вас будет два варианта работы: либо фото-лапс, либо таймлапс. Фото-лапс позволяет вам выбрать до 30 готовых изображений, которые приложение превратит в замедленное видео. Этот вариант отлично подходит для проектов, где вы в течение дня делаете несколько изображений в одном и том же месте. Второй вариант позволяет захватывать таймлапс или же конвертировать имеющееся видео в таймлапс.

Вы можете добавить аудио, изменить разрешение (максимум 1080p) и выбрать продолжительность — от 1 минуты до 12 часов.

Наверняка многие из читателей слышали о технике Hyperlapse, а если и нет, то видели ее в фильмах или коротких роликах. Помните моменты из видео, когда события в нем происходили очень быстро, а камера при этом плавно летала вокруг и равномерно снимала? Может показаться, что для этого необходимо профессиональное оборудование, но нет. Все, что вам нужно, – это смартфон Samsung и специальные приложения.

Что это за приложение

Это утилита, разработанная Инстаграм для съемки и монтажа видеороликов в ускоренном режиме. Съемка в этом режиме выполняется через перемещение камеры по кругу. По окончании съемки фотограф может самостоятельно выбрать тип ускорения. Производить съемку можно как передней, так и задней камерой в вертикальном и горизонтальном положении.

Обратите внимание! Первый фильм, который был снят по этой технологии, выпустили еще в 90-х. Хотя сам термин появился относительно недавно – в 2012 году.

Это приложение получило интуитивно-простой интерфейс и не имеет сложных пунктов настройки. Примечательно, что длительность смонтированного ролика не должна превышать 45 минут.

Для того чтобы открыть режим съемки, нужно 3 раза тапнуть на экран 4 пальцами. В настройках ролика вы можете установить следующие параметры:

  • разрешение – HD и FullHD;
  • ч/к – 24 и 30 кадров в секунду;
  • вариант ускорения – от 1 до 12 или от 1 до 40 раз.

Пока приложение Hyperlapse предусмотрено только для пользователей iOS-устройств. Однако данная технология заинтересовала и других разработчиков смартфонов. В частности, в камерах телефонов Самсунг установлен режим Гиперлапс. Это режим, который позволяет создавать ускоренные видео со стабилизацией картинки. Т. е. пользователям смартфонов Samsung не нужно устанавливать стороннюю утилиту, т. к. все нужное уже есть в вашем гаджете.

Как сделать запись на смартфоне Самсунг

Следующее, с чем нужно ознакомиться, – это как пользоваться режимом Гиперлапс. Чтобы включить опцию, выполните следующее:

  • выберите объект, который займет главное место во время съемки. Благодаря этому вы сможете избежать искажения при перемещении объектива;
  • рассчитайте траекторию передвижения. Лучше всего прийти к месту съемки и ознакомиться с особенностями локации;
  • поверните телефон в горизонтальное положение, чтобы избежать черных полос с боковых сторон;
  • войдите в настройки режима и выберите скорость кадров от х4 до х32. Также доступен пункт «Авто», при котором система настраивает частоту кадров в зависимости от того, насколько быстро изменяется сюжет видео;
  • нажмите на клавишу записи;
  • после того как ролик будет снят, нажмите на кнопку «Стоп»;
  • нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть видео.

После того как ролик будет снят, можно переходить к его монтажу. Для этого войдите в любой видеоредактор и выполните следующее (разберем на примере Movavi):

  • нажмите по надписи «Добавить файлы»;
  • далее нужно скорректировать длительность ролика, установив количество кадров в секунду. Сделать это можно в разделе «Свойства клипа» –> «Инструменты» –> «Длительность»;
  • перейдите в раздел «Стабилизация» и выбрать необходимые параметры;
  • когда ролик будет готов, нажмите на «ОК».

Как видите, снять ускоренное видео и смонитровать его достаточно просто.

Чем отличается от Таймлапс

Многие пользователи путают эти режимы, считая их одинаковыми. Однако это не так. Чтобы это подтвердить, рассмотрим некоторые особенности обоих режимов.

  • Гиперлапс. Работая в этом режиме, фотограф делает по 1 фото в несколько секунд и часто передвигается, не оставаясь в одном месте. Во время монтажа ролика применяются кадры, снятые за длинный промежуток времени. Создание ролика может отнять месяц в зависимости от количества кадров.
  • Таймлапс. Пользователь делает 1 фото раз в 3–4 секунды, стоя на одном месте. В итоге сделанные фото складываются в один кадр. За одну секунду ролика можно просмотреть до 25 кадров. Поэтому ролик, создаваемый несколько недель, может продлиться менее 10 минут.

Из этого сравнения нужно запомнить главное: в режиме Гиперлапс фотограф постоянно передвигается, что позволяет создать ощущение круговой съемки. Тогда как при съемке в Таймлапс движения почти не требуются.

Какие телефоны поддерживают и как скачать Hyperlapse

К сожалению, Гиперлапс установлен не во всех гаджетах от Самсунг. В частности, эта опция есть на Galaxy A3 и новее (включая А50 и А51), а также в Galaxy S7 и более поздних версиях. Кроме того, эта опция устанавливается во все новые смартфоны Самсунг. Чтобы не разочароваться в покупке, рекомендуем заранее проверить на сайте производителя, поддерживает ли данная модель Гиперлапс.

Если на вашем смартфоне режим Hyperlapse не является предустановленным, тогда его необходимо скачать:

  • войдите в Play Market и введите в поисковике Microsoft Hyperlapse Mobile;
  • скачайте приложение и выполните установку.

Данная утилита аналогична Гиперлапс на Самсунг. Она также позволяет ускорять видео и стабилизировать изображения. В программе вы можете работать как с существующими, так и с только снятыми роликами.

Как оказалось, Hyperlapse – очень полезный и удобный режим. С его помощью вы сможете быстро обработать и ускорить видео с эффектом кругового движения. Преимущества этой опции в том, что она полностью бесплатна и предустановлена на большинстве телефонов Samsung.

Таймлапс— это поразительное объединение фотоискусства и видеосъёмки. Создавая множество снимков в результате мы имеем очень красивый видеоролик. Такие видео могут демонстрировать заход солнца, движение облаков, раскрытие цветов. Процессы, длящиеся часами, а иногда и днями на экране протекают за считанные минуты. Результат выглядит поразительно.

Таймлапс (Time-Lapse) является серией кадров, сделанных с одного ракурса через определённые промежутки времени. Затем эти кадры сливаются в один видеопоток с определённой частотой кадров. Получается, что большой промежуток времени укорачивается во много раз.

Суть технологии съемки time lapse

Вы еще не знакомы с этим понятием? Тогда сразу откроем главный секрет — для таймлапс нужно фотографировать, а не снимать видео! Необходимо делать снимки заданное время через определенный интервал и лишь впоследствии монтировать из полученного материала видеоролик. Точный интервал и продолжительность съемки всегда определяет сам фотограф.

Вы можете запечатлеть бегущие облака и снимать в течение пары часов, а можете фотографировать целые сутки, чтобы в две минуты ролика уместить и закаты и рассветы. Все зависит только от ваших целей, желаний и готовности потратить достаточное количество времени на съемку.

О выдержке и диафрагме

Рекомендуется выдерживать интервал между кадрами в виде соотношения 2/1. При выдержке 2 секунды делайте кадры каждые 4 секунды.

Желательно снимать не в полностью ручном режиме, а в режиме приоритета диафрагмы. Это нужно для случаев изменения освещённости сцены. Если в кадре светит солнце, яркость будет одна, а если пришли небольшие облака, то яркость изменится. В следующем кадре снова может выглянуть солнце. Частота смены кадров будет составлять не менее 24fps. В видеоряде будут неприятные мерцания.

Съемка таймлапс в кино

Техника таймлапс появилась на самом деле довольно давно — еще в VIII веке этот вид съемки изобрел Мари-Жорж-Жан Мельес, один из основоположников кинематографа и большой любитель разнообразных спецэффектов. Сегодня многие его фильмы забыты, однако, знаменитая картинка «Путешествие на луну» до сих пор притягивает взгляды. Мельес называл новый «спецэффект» цейтраферной съемкой и применял ее вперемешку с другими техниками. Невероятно, но факт — спустя более сотни лет его изобретение опять вошло в кинематограф и применяется современными режиссерами ничуть не реже.

Если вы сами не являетесь фанатами сериала «Шерлок», то наверняка у вас есть хотя бы один знакомый, который его смотрел. Таймлапс используется в заставке к каждой серии.

Какие художественные приемы позволяет применить съемка time lapse?

  • Показать зрителю, что от одной до другой сцены прошло определенное время (ночь, несколько дней, год);
  • Показать изменения, происходящие со временем (как прорастает трава, расцветает цветок, меняется внешность человека и т.п.);
  • Запечатлеть красоту природных явлений (северное сияние, рассветы, закаты);
  • Передать скоротечность времени (съемки суеты городских улиц или стремительные смены дня и ночи).

И это только основные приемы, используемые как в полнометражных художественных фильмах, так и в рекламных роликах, клипах и других формах видео.

Что это в телефонах Samsung

Следующий вопрос, который интересует пользователей, что такое Гиперлапс в камере телефона Samsung. Это специальный режим, который уже встроен в телефон и позволяет снимать ускоренное видео указанном выше режиме со стабилизацией изображения. Владельцам смартфонов Самсунг теперь не нужно ставить дополнительную программу, ведь все необходимое уже на «борту». Это экономит время и позволяет воспользоваться полезной функций в любой момент без установки и настройки дополнительного ПО.

Постобработка и монтаж

Итак, материал отснят и мы подходим к завершающему этапу — постобработке фотографий и монтажу нашего ролика. Для начала нужно подготовить фотоматериал. Для этого вам пригодится любой фоторедактор, поддерживающий пакетную обработку фотографий. Многие видеоредакторы также дают возможность коррекции фото, но тут все зависит от того, насколько глубокие изменения вы собираетесь сделать. Удобным вариантом «два в одном» будет Photoshop — здесь вы можете как обработать фото, так и смонтировать ролик. Вообще, программ, подходящих для монтажа time lapse достаточно много:

  • Adobe After Effects
  • Movavi
  • Time-Lapse Tool
  • Panolapse
  • Edius

Если вы собираетесь заниматься съемкой time lapse всерьез и надолго, то лучше почитать про каждую программу отдельно, чтобы определиться какая именно подойдет под ваши цели и предпочтения.

Как установить Hyperlapse на Самсунг

В некоторых моделях опция уже предусмотрена, поэтому достаточно включить необходимый режим и снимать видео. Если такая функция отсутствует, необходимо знать, как установить Гиперлапс на Самсунг. Все, что требуется — найти в магазине Android специальное приложение под названием Microsoft Hyperlapse Mobile. Программа сглаживает тряску во время съемки и ускоряет видео до необходимого уровня. С помощью софта можно снимать новые или преобразовывать уже существующие видео. Второй вариант более предпочтителен, ведь он исключает появление случайных ошибок. По сути, это программа является аналогом режима Гиперлапс в Самсунг.

Съемка timelapse с квадрокоптера

В последнее время все большей популярностью пользуется оригинальный вид съемки таймлапс — съемка видео с коптера. Фотографии делаются дроном, после чего точно так же монтируется ролик. Преимущества такого метода очевидны: вместо статики вы получаете видео в движении и имеете возможность взять интересные ракурсы с высоты.

В данном случае уже недостаточно уметь находить живописные места, важно также хорошо управлять квадрокоптером, если вы хотите получить действительно гармоничное видео. Часто имеет смысл разделять обязанности — один человек (или целая команда) занимается съемкой с помощью квадрокоптера, а другой уже берет на себя постобработку и монтаж.

Что вам понадобиться для съемки таймлапс с квадрокоптера?

  • Квадрокоптер;
  • Подвес;
  • Фотоаппарат, позволяющий делать интервальную съемку;
  • Программа для постобработки и монтажа.

И помните, что в отличие от «наземной» съемки, здесь у вас уже не получится снимать целые сутки — дрон элементарно не сможет продержаться в воздухе так долго. Поэтому выбирайте аэрофотосъемку только если это действительно подходит для вашей задумки. Не стоит обращаться к пилотам, если для воплощения ваших идей можно обойтись фотографиями со штатива.

Что такое Hyperlapse?

Гиперлапс — приложение, разработанное Instagram для съемки и выдачи ускоренных видеороликов. К особенностям программы относится возможность стабилизации, а максимальная длина ролика не превышает 45 минут. После завершения съемки пользователь может выбрать вариант ускорения ролика. Снимать видео можно с любой из камер (передней или задней) вне зависимости от положения (горизонтальное, вертикальное).

Первый фильм с помощью такой технологии снят в 1995 году, но сам термин «Hyperlapse» («Гиперлапс») активно применяется с 2012 года.

Приложение отличается простым интерфейсом, и не имеет кнопки настроек. Для вызова режима необходимо трижды нажать на дисплей четырьмя пальцами. В настройках можно выставить качество видео:

  • разрешение — на 720 и 1080р;
  • частота кадров — 24 и 30 кад/с;
  • степень ускорения — 1-12 или 1-40 раз.

Приложение Гиперлапс применяется только на продукции компании Apple, которая поддерживает iOS. На Android и Windows Phone программа пока недоступна. При этом технология заинтересовала многих производителей. В частности, видео Гиперлапс можно снимать в некоторых моделях Самсунг, благодаря наличию специального режима съемки.

Как и где найти исполнителя?

Мы понимаем, что часть читателей интересуется съемкой таймлапс с точки зрения заказчика, а не исполнителя. Поэтому хотим напоследок дать вам несколько рекомендаций по поиску грамотного исполнителя:

  • Посмотрите готовые работы. Ничто не говорит об исполнители лучше, чем уже готовые ролики. Однако, мы советуем искать операторов, которые имеют опыт съемки в интересующей вас области. Те, кто привыкли работать с рекламным видео, могут не знать особенностей киносъемки и наоборот.
  • Почитайте отзывы. Не стоит ориентироваться только на них или пугаться наличия негативных комментариев. Помните, что все это — субъективное мнение, которое может не совпасть с вашим. Что действительно важно — это наличие людей, довольных результатом, соблюдение сроков и учет пожеланий клиента.
  • Не экономьте. Помните — профессионалы никогда не будут брать мало, что бы там они ни говорили. Съемка time lapse — это трудоемкое занятие, требующее не только определенных навыков, но и большого количества времени, которое специалисты, разумеется, ценят. Поэтому если вы хотите действительно качественный ролик, не гонитесь за дешевизной.
  • Работайте с командами. Один человек — хорошо, а группа профессионалов — еще лучше! Особенно, если речь идет о ролике для коммерческого использования — будь то съемки для полнометражного фильма, рекламного ролика. Во-первых, все работы будут выполняться значительно оперативнее. А во-вторых, над вашим видео будут работать сразу опытные сценаристы, операторы и монтажеры.

Команда профессионалов SlySky предлагает не только съемку таймлапс, но и аэрофотосъемку под самые разные цели. Мы действительно любим свое дело и стараемся, чтобы результат всегда радовал наших заказчиков. Звоните — и мы вместе сделаем отличное видео!

Давайте вместе сделаем отличное видео с высоты! Заполните бриф и мы перезвоним вам с уже готовым предложением. Или звоните в удобное время по телефону 8 (495) 724-1521

Хотя гиперлапс снимают и с DSLR-камеры, и с дрона, а технику его съемки можно бесконечно оттачивать, используя линзы, штативы, ND-фильтры и прочее оборудование, в этой статье мы рассмотрим самый простой вариант – съемку гиперлапса на телефон.

  • Выбор объекта

Выберите центральный объект, на который вы будете ориентироваться при движении. Это важно, поскольку ваше движение станет более плавным и стабилизация, которую вы наложите на свое финальное видео, не будет искажать его.

  • Расчет траектории движения

Заранее разведайте локацию, в которой вы будете снимать, и продумайте движение так, чтобы оно было плавным и отражало вашу задумку. Поскольку необходимо соблюдать равное расстояние между кадрами, найдите ориентир, по которому вы будете о. Им может быть ваш собственный шаг или, например, мелкие дорожные плиты.

  • Следите за тем, чтобы центральный объект всегда находился в одном и том же месте кадра. Выравнивайте движение камеры по этому объекту.
  • Возьмите телефон и поверните его горизонтально, чтобы избежать черных полос по сторонам будущего видео. Постарайтесь выровнять телефон относительно линии горизонта.
  • Расстояние между точками съемки должно быть одинаковым для плавности финального видео.
  • Временной интервал между кадрами также должен быть одинаковым. Это необходимо для того, чтобы мир на финальном видео менялся вокруг объекта равномерно. Можете отсчитывать секунды про себя или установить таймер, если на вашем телефоне поддерживается эта функция.

Настройки фотоаппарата

Когда камера выбрана и установлена на штатив, самое время приступить к ее более тонкой настройке. Первым делом уберите автофокус: например, если снимать движущийся автотранспорт, камера будет смещать общую картинку. Обычно на объективах есть кнопка переключения на ручную фокусировку, но можно выставить ее и в настройках камеры. Далее следует отключить стабилизаторы изображения, так как съемка производится со штативом — это будет лишним. Вручную выставляется и ISO: как для улицы, так и для хорошего освещения, а также для максимальной четкости и фокуса. Для этого стоит выбирать минимально возможные значения около 180-200. Ночная съемка потребует более высоких параметров: например, некоторые видео снимаются даже при ISO 1600 и с выключенным шумоподавлением.

Тоже самое касается баланса белого — как и другие параметры, он требует ручного режима. Выставить его следует всего один раз за съемку и желательно не менять, так как автоматическая настройка может дать лишние блики и мерцание. Некоторые камеры предлагают готовые режимы: облака, тень, солнце — их можно использовать и для создания таймлапсов.

Для того, чтобы выполнять качественную обработку фотоснимков, снимайте в формате RAW: такие фото занимают больше места, но они позволят вам заниматься коррекцией качества,резкости, баланса белого. JPEG занимает меньше места и сложнее подвергается коррекции, но при высоких показателях разрешения и минимальном сжатии сильного отличия в качестве не будет.

Количество кадров в минуту должно соответствовать возможностям фототехники, ведь не каждая камера сможет выдать высокую скорость срабатывания затвора — для этого потребуется специализированное оборудование. Это может быть 24 снимка, 8 и даже 2, если процесс медленный. К примеру, медленно плывущие облака достаточно снимать 1 раз в 7-10 секунд, а вот движущиеся быстро — каждую 1-2 секунды. Звезды движутся очень медленно, хватит и 2-3 кадров в минуту для создания плавного движения на видео.

Ручным способом выставляются и выдержка с диафрагмой — так можно избежать сильного затемнения или засвета кадра при смене интенсивности освещения. Автоматические настройки создадут эффект мерцания, заметный при совмещении снимков. Если выставлен интервал в 4 секунды, то выдержка должна быть в 2 раза меньше, то есть 2 — так слегка смажутся движущиеся объекты и картинка будет восприниматься более естественно. Для правильной картинки выбирайте одинаковые значения всех настроек. Если вы заметили блики и изменения яркости, то максимально открывайте диафрагму, чтобы немного снизить такой эффект.

После проставления всех параметров, необходимо сделать тестовые кадры и прокрутить их на дисплее вашей камеры. Вы сразу увидите все ошибки и недочеты, что позволит вам поправить настройки и получить идеальные кадры.

Камера

Наиболее простое и практичное решение — снимать фотоаппаратом. Наилучший вариант — это зеркальная камера или некоторые из беззеркальных моделей. Основные критерии при выборе — большая матрица, низкий шум при высоких ISO, возможность делать выдержки 30 секунд и более. При выборе камеры смотрите также на доступность оптики и аксессуаров. Например, некоторые беззеркальные камеры имеют очень неплохие матрицы, пригодные для ночных съемок, но не имеют в линейке сверхширокоугольной оптики, пультов-интервалометров и т.д. Хорошим выбором могут стать зеркальные камеры Canon, поскольку для многих моделей доступны альтернативные прошивки (например, Magic Lantern), которые дают камере широкие возможности снимать с заданным интервалом и экспозицией. Если вы приобретаете подержанный фотоаппарат, то помните, что технологии не стоят на месте, и матрица в новом бюджетном Canon 700D может оказаться в плане шума лучше, чем в профессиональном Canon 1DMarkII, который будет стоить столько же. Для астрофото же самая важная часть фотоаппарата — именно матрица, остальные недостатки (например, слабая батарея или плохая эргономика у бюджетных камер) всегда можно решить. Современные компактные камеры (в том числе и дорогие «суперзумы») пока непригодны для ночных съемок, в первую очередь, из-за крошечных шумных матриц. Однако их можно успешно использовать днем, в сумерках и т.д. Главное, чтобы камера имела ручные настройки режимов, могла выключать автофокус, поддерживала управление с пульта или компьютера. Все дальнейшие советы будут даваться на примере зеркальных камер фирмы Canon.

Стремительные интервалы

Представьте себе процесс бетонной заливки с рабочими, копошащимися, как муравьи, или кран, аккуратно укладывающий балки.

Такие события очень интересно наблюдать, и Вы захотите поймать на камеру все действие.

Здесь ваши интервалы будут ближе к интервалам в краткосрочном таймлапсе; они могут быть такими же быстрыми, как каждые 60 секунд.

Так что не забудьте ускорить режим съемки для высокой активности и специальных действий на месте съемки.

JPEG против RAW: какой формат фотографий лучше всего подходит для длительного таймлапса?

Вариант с ПК

Ещё один весьма эффективный метод сделать таймлапс – это подключить ваш аппарат к лэптопу или стационарному компьютеру. Посредством фирменных утилит, вроде Canon EOS Utility, можно удалённо управлять фотокамерой с ПК. Здесь также всё зависит от технической составляющей вашего девайса – есть у него такая возможность или нет.

Если же у вас руках откровенно бюджетный гаджет, но сделать таймлапс очень хочется, то отчаиваться не стоит. При должном желании и терпении можно нудно и муторно щёлкать затвором камеры в нужный момент и помнить о том, что искусство требует жертв.

История

Покадровая киносъёмка впервые использована в художественном кинематографе в 1897 году Жоржем Мельесом, использовавшим её для трюковых кадров фильма «Площадь оперы» (фр. Carrefour De L’Opera). Для съёмки биологических объектов цейтрафер в 1909 году применил Жан Командон при поддержке кино (фр. Pathé). В 1910 году самостоятельные опыты начал Перси Смит, а в 1915 — Роман Вишняк. В 1920-х цейтраферная съёмка начала использоваться в так называемых «горных фильмах» Арнольда Франка, самым известным из которых стала «Святая вершина» (англ. The Holy Mountain) 1926 года.

В течение многих лет, начиная с 1931 года, американец Ройал Райф исследовал жизнедеятельность клеток с помощью цейтраферной киномикрографии. Однако ни один из исследователей не сделал столько для популяризации покадровой съёмки, сколько удалось Джону Отту. Начав карьеру банкира, он увлёкся цейтраферной киносъёмкой растений, покупая и дорабатывая съёмочное оборудование. Полученные камеры Отт расставлял в большой оранжерее, где непрерывно снимал рост и развитие растений. Проведённая работа увенчалась в конце 1950-х годов отдельной телепередачей в серии «Вы спрашивали». В конце концов, исследователь открыл способ управлять направлением роста выращиваемых культур, варьируя интенсивность полива и цветовую температуру освещения: свет одного спектрального состава вызывал цветение, а другого — плодоношение. Тем же способом оказалось возможным регулировать пол растений.

Используя все эти открытия и рассчитывая интервалы движений, Отт заставлял «танцевать» растения на экране под заранее подобранные музыкальные произведения. Полученные кадры вошли в документальную картину кинокомпании Уолт Дисней Пикчерз «Секреты жизни» (англ. Secrets of Life), открыв новые возможности цейтраферной съёмки в кино и на телевидении. В постановочном кинематографе цейтраферная съёмка впервые использована, как основной сюжетный ход в американской картине «Койяанискаци» 1983 года. Этот видовой фильм основан на покадровых съёмках облаков, городского движения и суточных изменений, сделанных кинооператором Роном Фрике. Спустя два года Фрикке поставил собственный фильм «Хронос» в стандарте IMAX. Для покадровой съёмки были заказаны специальные киносъёмочные аппараты этого формата. В 1992 году на экраны вышла картина «Барака» того же автора, снятая в широком формате «Todd AO» преимущественно покадровым способом.

Цейтраферная съёмка используется и в художественном кино. В фильме Питера Гринуэя «Зет и два ноля» два персонажа пытаются заснять покадрово процесс собственного умирания и последующего разложения тел. В российском триллере «Прикосновение» Альберта Мкртчяна снятый покадровой съёмкой цветок выглядит увядающим буквально за несколько секунд от присутствия призрака. Бельгийский режиссёр Жан Дормаль использует покадровую съёмку в картине «Господин Никто», чтобы показать процесс разложения пищи. Видовые покадровые съёмки часто используются в качестве фона для начальных титров, например в телесериале «Карточный домик».

В российском научно-популярном кинематографе наиболее ярким примером использования цейтраферной съёмки можно назвать работы режиссёра Владимира Кобрина. В его фильмах образность экранного повествования в большинстве случаев основана на изображении, снятом покадрово в сочетании с различными визуальными трюками.

В современных документальных фильмах и телерекламе покадровая съёмка часто используется, как элемент эффектного оформления, ускоренно показывая процесс строительства сооружений, работу городского транспорта, приливные явления и движение небесных светил. Фильмы о путешествиях могут дополняться кадрами, сжато показывающими путь из одного места в другое. Распространение цифровых фотоаппаратов, видеорегистраторов и экшн-камер, сделавших доступным получение подобных сюжетов, привело к появлению целого направления видовых видеофильмов, состоящих из кадров «Таймлапс» и «Гиперлапс» с музыкальным оформлением.

Стандартные Интервалы

Если Вы снимаете кратковременный таймлапс, Вы точно знаете, что более быстрые интервалы обеспечивают плавное видео.

Но поскольку в большинстве случаев строительство идет довольно медленными темпами, съемка кадров не должна быть такой частой.

Движение рабочих и транспортных средств на стройплощадке интересно, но второстепенно по отношению к основной истории объекта: самой стройке.

Вот почему лучше выбирать более медленные интервалы, которые показывают постепенное изменение здания с течением времени.

Если будут проведены электромонтажные работы или будут проблемы с рабочими, ничего не изменится в течение нескольких недель!

Как правило (и убедитесь, что вы учитываете другие факторы), интервал от 10 до 30 минут хорошо подходит для обычного проекта съемки строительной площадки.

Ожидания клиента

Вашими главными факторами, которые необходимо учесть должны быть обслуживание и ценность, которые Вы предоставляете своему клиенту.

Некоторые клиенты хотят получить впечатляющее видео с таймлапсом своего строительного проекта, которое они могут показать заинтересованным сторонам и будущим инвесторам.

В этом случае, когда важно только финальное видео, Вам может не понадобиться снимать так часто, чтобы получить достаточное количество фотографий.

Другие клиенты хотят получать постоянный поток фотографий для своевременного наблюдения и мониторинга места строительства, что может потребовать более частой загрузки фотографий.

Многие клиенты хотят и то, и другое-красивый таймлапс-контент и мониторинг места строительства, чтобы видеть прогресс и работу в онлайн-режиме.

В этом случае Вам понадобится режим съемки, который поможет достичь обе эти цели.

Ключевой вывод заключается в том, чтобы уделить время для того, чтобы четко соблюсти ожидания Ваших клиентов, и сделать все, чтобы оправдать их.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *