Как научиться фотографировать профессионально

Как научиться фотографировать профессионально

Содержание

Как научиться фотографировать красиво. Инструкция для новичков.

Артем Кашканов

Рекомендую: Книги о фотографии

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей – техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть – это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения – какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ручном), в каком формате (RAW или Jpeg), будете ли потом обрабатывать в Фотошопе или оставите как есть?

Научиться фотографировать – это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую – доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография – это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет – снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках – любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения – все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% зеркальных и системных камер. Компактные камеры («цифромыльницы») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики.

Подробнее о выборе фотоаппарата читайте в статье — Какой фотоаппарат самый лучший.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как экспозиция. Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата – сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли – небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен режим программируемой экспозиции, он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример – съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным – режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 – главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

  • 50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
  • 85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

  • 135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
  • 200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором».

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке «в толпе» почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».
  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
  • Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь — электронные книги о фотографии.

Как понять, насколько хороша твоя фотография?

Прежде всего, нужно разобраться с понятиями. Как вообще отличить хорошую профессиональную фотографию от плохой? В первую очередь стоит обращать внимание на освещение. Не обязательно сразу же бежать в магазин за профессиональным студийным оборудованием. Твой главный союзник – это грамотно выбранный ракурс, время и место съемки, когда естественное освещение покажет себя с лучшей стороны. Из этого можно сделать вывод: объект съемки не так важен, как то, какую перспективу для этого объекта ты выбрал.

Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.

И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.

Как же научиться фотографировать профессионально?

Практические советы

Совет № 1. Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.

Совет № 2. Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.

Совет № 3.Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.

Совет № 4. В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».

Совет № 5. Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.

Совет № 6. Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.

Совет № 7. Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».

Совет № 8. Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.

Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.

В нашей школе ты найдешь курсы по различным направлениям фотографии. Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.

Доброго времени суток, уважаемые друзья! Рад снова приветствовать вас на страничках gimpart.org. Из сегодняшней небольшой статьи вы узнаете ответ на вопрос, как научиться фотографировать профессионально, на простых советах и красочных примерах.

Почему я решил поговорить про сам процесс получения фотографии? Да все просто, сама обработка фото в графических редакторах неразрывна связанна с самим процессом создания фотографических шедевров, и поэтому встречайте — 10 ингредиентов хорошого кадра.

Я надеюсь, что эти 10 простых советов, позволят поднять уровень вашего фотомастерства на новую ступень.

Как научиться правильно фотографировать зеркалкой?

Совет 1. Правило нечетности

Здесь все просто, старайтесь при фотографировании располагать на вашем кадре нечетное количество предметов, будь это простые фрукты (как на фото ниже), так и группы людей. Поверьте, нечетное количество объектов смотрится намного приятней, чем их четное количество. )

Четное количество ягод

а здесь всего три ягодки

Совет 2. Ограничение фокуса или малая глубина резкости

Это совет больше наверно относится к общим советам «как улучшить фото», но пусть будет до кучи. Смысл его заключается в использовании светосильных объективов с максимально открытой диафрагмой для данного объектива ( 1.2, 1.4, 1.8). Благодаря этому, у нас получится очень четкий фотографируемый объект, но при этом фон будет размыт, как и деревья на ниже представленном снимке

Данный совет помогает избавиться от лишнего «мусора» на заднем плане и создать основной акцент на фотографируемом объекте. Вот так, теперь вы знаете еще и секрет получения красивого размытого заднего фона. 🙂 Теперь вы истинный профессионал 🙂

Совет 3. Правило третей

Наверно самый пресловутый совет, но при этом один из самых эффективных и популярных способов построения грамотной композиции кадра. Вы в одночасье улучшите свои снимки, сделанные зеркалкой, если будете передерживаться данного совета. Его смысл заключается в том, что фотографируемый объект правильно располагается в одной из 4 точек воображаемой сетки 3 × 3 , как на примере ниже.

В настоящее время, большинство современных фотоаппаратов позволяют выводит такую сетку на экран при фотографировании (зависит от конкретной модели фотика). Ниже портрет по этому правилу )

Совет 4. Упрощение кадра

Как говорится: «чем проще кадр, тем лучше». Нам не что не мешает наслаждаться основным объектом, изображенным на фото.

Кроме этого, вы можете использовать совет №2 вместе с текущим, чтобы размыть отвлекающие детали на снимке.

Совет 5. Центрирование

Вот вам еще один совет, как фотографировать зеркалкой. У вас не получилось воспользоваться «правилом третей», тогда просто разместите основной объект в центре кадра,

оставив немного свободного пространства по краям. Данным советом также лучше воспользоваться, когда на фотографии мало второстепенных деталей, а есть один основной объект для вашего снимка.

Совет 6. Добавьте пространства перед движущемся объектом

Тоже важный совет, который всегда нужно помнить. Едет кто-то на велосипеде, на машине, да просто прогуливающееся парочка по парку. Просто возьмите и добавьте пространства перед объектом, и кадр заживет новой жизнью, поверьте мне на слово. Это работает.

Взгляните ниже, кадр построен по «правилу третей» плюс к нему добавлен данный совет. И фотография сразу становится живее. Мы ждем завершения, домысливаем у себя в голове, что вот, в какой то миг, сноубордист приземлится.

А вот еще один кадр для примера, взгляните на бегунью на первом скриншоте, пространство перед ней делает фото более активным.

И вот кадр, когда объект выходит из фотографии. Бег уже закончен.

Совет 7. S-кривая

Вот это да! И здесь эта пресловутая кривая вида S. Помните, как я рассказывал вам, что использование такой кривой поднимает насыщенность фотографии и делает ее более выразительной? А зачем нам эта кривая? Просто фото на которой изображена такая мнимая (воображаемая кривая) выглядит более динамичным,

по сравнению с фотографией где такой кривой нет.

Использование S — кривой также можно наблюдать на античных скульптурах

Совет 8. Добавьте что-то на передний план

На большинстве современных пейзажных фотографиях, как правило присутствует средней план и задний (самое удаленное место на снимке — это горы , горизонт и т.п.)

И очень мало вниманию уделяется переднему плану. Хотите поднять свой уровень фотографии выше, просто возьмите и добавьте что-то на передний план. Например камень, как на фотографии ниже. Это сразу придаст объем и чувство присутствия в том месте, где сделана фотография.

Также, данный прием очень хорошо работает и при портретной съемке. Просто добавьте что-то на передний план — вот вам и еще один простой совет, как научиться фотографировать профессионально.

Совет 9. Заполните полностью кадр

Если вы думаете, что достаточно близко к фотографируемому объекту, тогда попробуйте просто подойти к нему еще ближе. Просто подойдите ближе и заполните кадр полностью, и в этом случае вы получите совершено другую композицию.

Взгляните ниже. На фотографии один и тот же волк, но история, которую рассказывает снимок — разная.

Совет 10. Создайте обрамление кадра

Еще один совет, который выведет ваши фото на новый уровень. Просто нужно найти в окружающей обстановке естественную или созданную искусственно рамку. Что я имею ввиду под словом «рамка»? Это может быть что угодно, арка моста, арка кого-нибудь дома и т.п. Посмотрите, как преобразился Татж -Махал на фото ниже

А вот еще один пример использования естественной рамки на фотографии

Перевод: Антон Лапшин

Вам понравилась статья? Хотите еще больше полезных советов, как фотографировать зеркалкой?

У вас уже есть своя фотокамера? Но вы не знаете, как правильно фотографировать и хотите более углубленно изучить все тонкости и нюансы фотосъемки. Хотите пeрестать фотографировать на режиме «Авто», и использовать только профессиональные режимы своей зеркалки, то тогда встречайте… Специально для Вас..

Курс по цифровой фотографии

от команды Photo-monster.ru

«Моя первая зеркалка»

В данном курсе вы найдете исчерпывающую информацию о том, как правильно фотографировать зеркальной камерой.

Более подробную информацию о курсе и о том, как его приобрести смотрите по ниже представленной ссылке.

—>><<—

Уникальная акция от GimpArt.Org!!!

Заказав курс по цифровой фотографии ПРЯМО СЕЙЧАС вы получите скидку в размере:

Для этого, во время заказа в диалоговом окне «Доставка», нужно поставить галочку на против пункта «Ввести код купона». И далее, в появившемся окне необходимо указать следующий код купона:

GIMPART_151

После этого, нажимаем на кнопку «ОК». Об активации купона будут свидетельствовать появившиеся проценты около цены курса

P.S. Скажу по секрету! Данная скидка в 15% действует НА ВСЕ КУРСЫ от photo-monster.ru!

На этом у меня все. Удачных и профессиональных вам снимков дорогие друзья!

С уважением, Антон Лапшин!

Пожалуйста, , нажав на звездочки ниже:

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ УРОКОВ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Кроме этого, можно нажать красивые социальные кнопочки ниже, чтобы поделиться информацией о блоге GimpArt.Org со своими друзьями в социальных сетях.

Тем самым вы мотивируете меня на создание новых уроков и поддерживаете мой проект в дальнейшем развитии. Спасибо Вам Большое!

Также рекомендую ознакомиться со следующей информацией, возможно, она вас заинтересует.

Как профессионально фотографировать людей

Пугала ли вас когда-либо мысль о съемке других людей? Верьте или нет, достаточно побороть неуверенность и люди станут самым простым субъектом для получения фотографий. Почему так? Вот представьте, что вы делаете ландшафтные фото. Большинство из нас не живет в местности с захватывающими видами. Это значит, что нужно ехать куда-то за снимком. По прибытию на место, если погода и освещение не подходящие, можно просто разворачиваться и ехать домой.

Однако, при съемке людей вы получаете полный контроль. Все элементы хорошей фотографии в ваших руках. Вас окружают потенциальные субъекты: друзья, родственники и даже прохожие, если наберетесь смелости их попросить. Каждый потенциальный субъект уникален. Если освещение неудачное, можно это исправить, перейти в другое место или использовать вспышку. Можно попросить человека надеть разную одежду или сделать что-то необычное. Единственный предел – ваше воображение.

Это и есть ключ к отличным фотографиям людей – воображение. Развлекайтесь и, если вы пока не очень много знаете о настройках своей камеры, просто переведите ее в автоматический режим (большинство камер оборудованы специальным режимом Портрет), концентрируясь на получении красивых фотографий. Дальше я расскажу о технических деталях.

Один из лучших способов усовершенствовать свои навыки – учиться у профессионалов. Вот несколько советов, чтобы вы научились думать, как профи и получили правильный настрой для потрясающих портретов.

2. Подберите правильный объектив

Фокусное расстояние объектива очень важно. Нужно понимать природу своего оборудования и знать, как использовать его в свою пользу. Хорошие новости – если у вас цифровая камера с китовым объективом (обычно с фокусным расстоянием 18-55мм), то это уже отличный инструмент съемки людей. Просто установите на 55мм и работайте. Вместо использования зума, меняйте свою позицию. Так вы изучите характеристики фокусного расстояния, с которым работаете.

Если хотите лучшего, Canon и Nikon сделали дешевые объективы 50мм f/1.8, которые идеально подходят для портретов; более широкая апертура лучше размывает фон.

Даже с широкоугольными объективами могут получиться отличные портреты. Снимок: Unsplash.

Также не игнорируйте широкоугольный конец своего китового объектива. Фотодокументалисты и фотожурналисты любят широкоугольники, так как они заставляют подобраться ближе к субъекту. Снимки получаются сокровенными из-за непосредственной близости фотографа. Широкоугольные объективы также хорошо подходят, чтобы показать субъект вместе с окружением. Это еще один стиль портретной съемки.

Не подходите слишком близко, если используете широкоугольник. В таком случае черты лица исказятся и результат будет неудовлетворительным.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *