Оцифровка негативов

Оцифровка негативов

Этот подсолнух снят фотокамерой Зенит-12СД с объективом Юпитер-9, пленка Velvia-50, проявлена и отсканирована самостоятельно. Это вместо эпиграфа. Чтобы читатель понял стоит ли возиться с оцифровкой пленок или нет.

Вот еще пленочные фото переведенные в цифру.

В настоящее время популярность пленочной фотографии стремится к нулю. Пленки в широкой продаже нет (только специализированные магазины или заказывать через Internet). Цены на пленку растут. Фотолабы прекращают предоставлять услуги по проявке пленок. Приходится проявлять самостоятельно или нести пленку в специализированные мастерские. Зато какое это неповторимое чувство, когда после фиксирования и ополоскивания достаешь пленку из фотобочка на свет и смотришь, что там получилось. Но мы немножко отвлеклись 🙂

Хочу представить способ, который я использую для сканирования фотопленок. За основу взял широко используемый метод сканирования — пересъемка на цифровой фотоаппарат. В этом плане я ничего нового не открыл.
Итак, хоть в названии данной статьи и есть слово сканирование, только мы будем не сканировать, а перефотографировать пленочные негативы. Еще раз повторяюсь, что этот метод широко используется в фотокругах. Ибо это самый дешевый и быстрый способ оцифровать фотопленку. И результат оцифровки получается хороший.

Перед тем, как описывать этот метод я хотел бы сделать небольшой экскурс по области оцифровки фотопленок.

Первый способ — планшетные сканеры

Хотя планшетники стоят дешево, но данный вариант сканирования сразу отметается, поскольку он имеет кучу недостатков, от всяких там колец Ньютона, до замыливания картинки внутренними «улучшателями» сканера. Да и на профильных сайтах спецы говорят, что пользоваться этим методом можно лишь для создания аватарок на форумах или по- быстрому сделать грубую оцифровку всей пленки за один раз (нарезал пленку на 6 полосок, разложил на стекло, отсканировал), чтобы оценить какие кадры получились, а какие нет. В своей статье «Пересъемка или планшетник» я показываю, какие сканы получаются с планшетника Canon Canonscan 9000f и каким способом можно оцифровать гораздо лучше.
Исключение из правил — есть профессиональные планшетники (используются в типографиях). Стоят очень дорого, заполучить их можно только, кк списанное с баланса оборудование. Весят под 100 кг. Сканируют пленки очень хорошо.

Второй способ- сканирование в фотолабах на слайд-сканерах

Этот способ уже лучше чем планшетник, причем намного лучше. Но здесь нам не подконтрольны многие параметры сканирования (лезет зерно, перевираются цвета, чрезмерный шарпинг). И самое главное — сильно зависит от оператора. Один так сделает, другой по другому. В этом методе уже надо платить. Я, например, платил по 8 рублей за 18 мегабайтный TIFF.

Третий способ — профессиональные пленочные сканеры

Самый правильный и самый дорогой способ оцифровать вашу фотопленку. Перевод изображения с пленки в цифру производится на профессиональном оборудовании, например Nickon Coolscan или Imacon Flextight.

Стоимость скана одного кадра на таком оборудовании колеблется от 60 до 1200 рублей, в зависимости от размера сканируемого материала. На выходе мы получаем идеальную оцифровку с сохранением оригинальной тональности и самых мелких деталей. Такое оборудование можно принять за эталон и полностью доверить ему свою коллекцию фотопленок. Но, опять же, дороговато для оцифровки фотоархива.

Четвертый способ — барабанные сканеры

Для полноты картины на рынке сканирующих устройств для фотопленки следовало бы упомянуть барабанные сканеры. Там пленку прикатывают к цилиндрическому барабану с помощью специального геля (да, да пленку там увлажняют), затем барабан начинает вращаться, а считывающее устройство оцифровывает информацию с пленки. На барабанах сканируется только широкоформатная пленка. Размер файла после сканирования пленки достигает нескольких гигабайт. Цены на данный тип сканирования пленки просто запредельные.

Бесплатная оцифровка

Так что же нам остается делать? Ведь хочется подешевле и получше. Есть такой способ. Давайте его рассмотрим поподробнее.

Как я говорил вначале, нужно всего лишь перефотографировать кадр пленки и перетащить его в фотошоп, а там уж с помощью несложных манипуляций довести его до ума.


Необходимое оборудование

Для пересъемки я использую зеркалку Canon 450D с объективом Юпитер 37А. Старый советский объектив, который дает приемлемое качество, он достаточно резкий и обладает хорошей цветопередачей. К тому же — это телеобъектив с фокусным расстоянием 135мм (это важно, чтобы сохранить резкость по всей площади переснимаемого негатива), а на кропнутой матрице Canon 450D это уже 216мм.

Вместе с объективом я ставлю еще 3 удлинительных кольца, чтобы кадр фотографируемой пленки занимала весь кадр на зеркалке Canon. На объектив обязательно одеваем бленду. Хоть весь процесс и происходит в темноте, но я думаю, бленда все равно необходима. Ведь вся система, которую мы собираем на коленке имеет кучу недостатков, так давайте хотя бы не делать ошибок там, где их можно избежать.

Подсветка

Далее, нам нужно подсветить негатив с обратной стороны. Главное требование к свету — он должен быть равномерным, иначе по негативу полезут цветовые пятна. Где взять в домашних условиях равномерный источник света? Да легко. Например, экран ноутбука. Заливаем экран белым цветом в Paint’е и ставим перед ним негатив. Но ставим не впритык к экрану, а на некотором расстоянии, чтобы на результирующем кадре не полезла LCD структура вашего монитора. Негатив нужно разместить в какой-нибудь рамке, чтобы он был плоский и не скручивался. Я для этих целей использовал коробку из черного пластика от DVD. Вырезал в пластинках окошечки для кадра 24×36 и между пластинок кладу нарезанную пленку. Затем пластинки сжимаем канцелярскими скрепками.

Пересъемка

В принципе, все. Установка готова. Ставим фотоаппарат на штатив (выдержки длинные от 5 до 10 секунд). Выключаем свет в помещении и начинаем переснимать пленку. Снимать нужно обязательно в RAW формате, jpeg даже не рассматривается. Иначе в jpeg’овских 8 битах мы потеряем весь цветовой потенциал, заложенный в пленке, да и динамический диапазон тоже. ISO выставляем в 100. Цветового и светового шума будет предостаточно, поэтому ISO только 100. При съемке диафрагму зажимаем до 8. Хотя, лучше подобрать эту цифру экспериментально. Выдержку определяем по гистограмме. Нам не нужны пересветы и недодержки в экспозиции, все пиксели должны работать на результат, чтобы ничего не пропало в тенях или яркие участки не казались белесыми. Фотоширота у пленки большая, так давайте ее аккуратненько перенесем в цифру. На практике лучше делать несколько кадров с разными выдержками, а затем выбрать из них лучший. Резкость я навожу по Live View. Во первых, потому то объектив мануальный (без автофокуса). Во вторых, потому что ошибка в фокусе на несколько миллиметров сведет на нет все наши старания. И повторю еще раз, выключите все источники освещения, любой блик даже от маленькой лампочки может сказаться на итоговой картинке.

Обработка

После съемки начинается работа в фотошопе. Правда перед этим нужно сконвертировать RAW в TIF. Не забудьте в RAW конвертере отключите все опции по борьбе с шумом, а то ничего не получится. Далее, в фотошопе, открываем нужный TIF.
Появится диалоговое окно с выбором нужного цветового профиля. Выбирайте первый, тот который зашит в самом TIF’е (у меня это — AdobeRGB).


Вот так будет выглядеть переснятый негатив.

Неправда ли ужасно 🙂 Такое ощущение, что здесь цвета совсем нет. Даже не верится, что можно получить нормальную цветную фотографию. Уверяю вас, можно. Мало того, я намеренно расположил рамку с негативом криво, чтобы показать, что любой может справиться с самостоятельной оцифровкой негативов.
Прежде чем идти дальше, давайте все таки выравняем его в фотошопе и уберем черную рамку. Как это делать, наверное все знают.


Черные поля рамки нужно обязательно убирать, иначе они нам сильно помешают при выравнивании цветов. Имеется ввиду не цветов в вазе, а цветовых компонент в изображении 🙂

Инвертирование

Далее, нам нужно будет его инвертировать. Для этого есть три способа:

  1. Нажать Ctrl+I, что означает (Image/Adjustment/Invert);
  2. Использовать специальный плагин;
  3. Применить пресет к кривым.

На форумах люди спорят о том, какой способ является лучшим. Твердят о том, что преобразование негатива это нелинейный процесс, что просто инвертировать цвета нельзя и так далее. Я пробовал все три способа. И использую простое инвертирование цвета (Ctrl+I). Хотите использовать другие способы, пожалуйста.

Вот так выглядит изображение после инверсии цветов.


Тянем цвета

Далее начинается самая кропотливая работа. Нужно вытянуть цвета и света. Не зря же мы снимали в RAW, теперь давайте вытянем весь потенциал из этого изображения. Уверяю вас, он там есть.
Работаем с инструментом «Кривые». Жмем Ctrl+M, появится диалог. И сразу же жмем кнопку «Авто» или «Auto», в зависимости от того какой у вас фотошоп, русский или английский. Не слушайте никого, что «Auto» для новичков. В нашем случае мы жмем эту кнопку, чтобы получить некие опорные значения от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться.


Результат работы «Auto».

Далее начинается самое интересное. Правим все компоненты цвета по очереди. Двигаем ползунки вправо и влево, как это показано на рисунке. При этом контролируем все наши действия по картинке. От стартовых значений ползунки к центру не сдвигаем, дабы не заузить динамический диапазон. Например, левый сначала можно сдвинуть влево, а уж потом варьировать его влево-вправо. Соответственно и правый, вначале вправо, а уж затем влево-вправо. На следующей картинке показана данная схема для синей компоненты цвета.

После поканальной правки получаем уже вполне пристойную картинку.

Теперь проводим финальную цветовую корректировку инструментом «Уровни» («Levels»). То же самое, как и в кривых, мы покомпонентно меняем цветовую яркость, посредством перемещения центрального ползунка влево или вправо.


Вот что получилось:

Делаем краски ярче

Нам осталось поднять насыщенность и контрастность. Чтобы сделать цвета сочнее воспользуемся известным приемом. Загоняем наше изображение в LAB и в инструменте Curves для каналов a и b сдвигаем ползунки к центру, но не на много совсем чуть-чуть. Естественно, все это контролируем по изображению. Вот что получилось.

Теперь из LAB перегоняем назад в RGB и в тех же Curves повышаем контрастность изображения. Делаем кривую в виде буквы S.


Добавляем резкости

Теперь повышаем резкость. Делать это нужно обязательно. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Без этого ничего не получится. Как шарпить отсканированные негативы это тема отдельного разговора. При всей кажущейся простоте возни там очень много. Здесь мы всего лишь применим «Контурную резкость» по всему снимку без всяких заморочек.
А вот изображение после шарпинга.


Масштабирование

Но и это еще не все. Нужно уменьшить изображение в размерах. Давайте будем реалистами и не будем наглеть. Размер нашего изображения с Canon 450D составляет 3000×2000 пикселов. Предлагаю его честно уменьшить до 2048×1280. Для чего уменьшать? Я точно не могу ответить. Как бы на пальцах это можно сформулировать так: в переснятом нами негативе есть информации только для 3 мегапикселов. Мы как бы имеем экстраполированный до 12 мегапикселов снимок, так давайте его вернем в рамки трехмегапикселов. Почему 3-х мегапикселов не знаю. Просто этого наверное достаточно для печати 15×20 см. Итак уменьшаем до 2048×1280 и снова шарпим. Да, да вы не ослышались, снова шарпим. Ибо ресайз сожрал наш предыдущий шарпинг.
И вот наше финальное изображение:


Полноразмерные изображения:
JPG
TIFF
Информации много, но я уверяю делается это очень быстро, где-то 10-15 минут на снимок с перекурами.

Вывод

Данная методика не претендует на метод перегонки негативов в цифру. Это можно сделать только на профессиональном оборудовании типа Nikon Coolscan или Imacon. Но вышеописанного метода вполне достаточно, чтобы перегнать пленки в цифру и выложить все это у себя в facebook’е или vkontakt’е. Самое главное, что все для этого уже есть у вас дома. не надо никуда бегать и ничего платить. Все абсолютно бесплатно. Многие могут возразить, что при этом способе вы не получите полного извлечения данных из пленки (цвет и тональности). Да, конечно, они будут правы. Но когда я занимался этим я контролировал все действия по фотографии 15×20 сделанной с этого же негатива и знаете получилось нисколько не хуже. Для создания электронных копий негативов для домашнего архива этого метода вполне достаточно. Если же есть желание с негатива получить скан, затем отредактировать его и распечатать на A4 то лучше не пожалеть денег и отсканировать его на профессиональном оборудовании. А для домашнего электронного фотоархива я считаю этого вполне достаточно.

Добавил подробное описание по сканированию фотопленок сканером Plustek.

Вот еще кадр с пленки:


А вот еще:

А этот кадр был ошибочно сконвертирован из RAW в 8-битный, вместо 16-битного TIF, поэтому глубина тональностей здесь заметно меньше.

У каждого дома есть архив старых пленок, которые так и не были оцифрованы. К сожалению, пленка – не самый долговечный способ хранения фотографий. При этом для ее оцифровки не обязательно обращаться к специалистам, вы сможете все сделать самостоятельно.

Что потребуется

  • проявленная пленка
  • белый картон
  • нож для бумаги
  • матовая бумага или матовый пластик
  • четыре скрепки или степлер
  • настольная лампа
  • цифровой фотоаппарат
  • штатив
  • графический редактор

Как сделать

Youtube | Дорохов Денис

На листе картона сделайте четыре надреза длиной 37 мм. Через эти отверстия будет перемещаться пленка. В середине сделайте окошко 35х35 мм для кадра.

Youtube | Дорохов Денис

Вставьте кусок матовой бумаги или пластика.

Youtube | Дорохов Денис

Края картона подверните и закрепите скрепками или степлером.

Youtube | Дорохов Денис

Вставьте пленку, оставив в окошке выбранный кадр.

Youtube | Дорохов Денис

Установите фотоаппарат на штатив и поверните вертикально вниз. Под объектив установите конструкцию с пленкой. Под ней разместите лампу. Фотоаппарат переведите в режим съемки макро. Прокручивайте пленку и фотографируйте выбранные снимки.

Когда все фото сделаны и перекинуты на компьютер, выполните редактирование. Оно рассматривается на примере программы Photoshop, но можно использовать любой растровый редактор.

Youtube | Дорохов Денис

Обрежьте снимок, убрав все лишнее (инструмент «Рамка»).

Инвертируйте цвета: комбинация клавиш Ctrl+I.

Youtube | Дорохов Денис

Скорее всего, снимок будет синить или желтить, чтобы от этого избавиться, выполните цветокоррекцию. Можно сделать это в режиме Lab.

Youtube | Дорохов Денис

После этого с помощью инструмента «Кривые» отредактируйте все три канала изображения по своему вкусу.

Youtube | Дорохов Денис

Верните изображение в режим RGB и сохраните фото. Подробная инструкция в видео ниже.

Главное нужно указать файл картинки на вашем компьютере или телефоне, нажать кнопку OK внизу. Остальные настройки уже выставлены по умолчанию.

Первый пример – это фото без изменений, вторая картинка (синий цветок) – это обычный или стандартный негатив, в третьем примере (зелёный цветок) негатив сделан на основе преобразования красного цветового канала:

При помощи этого онлайн инструмента можно также сделать и наоборот, то есть из негатива сделать позитив, просто указав файл негатива и оставив все настройки по умолчанию, если, конечно же, негатив был создан стандартным методом и перед этим небыло никаких цветовых искажений. На этом сайте ещё есть специальный онлайн инструмент для преобразования негатива фотографии в позитив, а также эффект плёночного снимка.
Для того, чтобы сделать эффект чёрно-белого негатива, сначала сделайте свою картинку , после обработки скачайте её и укажите здесь, чтобы сделать негатив из уже готовой чёрно-белой фотографии или картинки.

Исходное изображение никак не изменяется. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.

Хранить фотографии только в печатном виде неудобно. Что, если вы, например, захотели поделиться со своим другом снимками, сделанными в молодости или в детстве. Показать вы сможете их только при личном его присутствии. Чтобы отправить их человеку, который находится от вас далеко, нужно сделать их цифровую копию. Оцифровка также полезна тем, что продлевает жизнь ваших снимков — когда фото испортится со временем, вы сможете распечатать его снова. Как сделать цифровую копию печатного снимка без потери качества?

Как оцифровать распечатанные фото в домашних условиях разными способами

Сами вы сможете оцифровать снимки через сканер, фотокамеру или снимок с помощью телефона через специальное мобильное приложение. После любой из этих процедур вам всё равно может понадобиться помощь графического редактора, чтобы исправить какие-то недочёты уже оцифрованного снимка.

С помощью сканера

Сканер — лучший инструмент для оцифровки снимков из-за:

  • высокого качества фото;
  • отсутствия бликов, пыли, отражения;
  • возможности «сфоткать» сразу 2 – 3 снимка размером 10×15 без потери качества;
  • удобства — в некоторых моделях присутствуют специальные отсеки для фиксации фотографий, например, в Canon CanoScan 9000F Mark II, Epson Perfection V600 Photo и других. Вы всего лишь помещаете в эти отсеки фото и запускаете сканирование — снимки получатся ровные.

    Во многих современных сканерах есть специальные фиксаторы для фото

Есть и сканеры, предназначенные специально для оцифровки фото: KONICA MINOLTA Dimage Scan Dual IV, Espada QPix MDFC-1400 и прочие модели.

Однако покупать такой гаджет необязательно — обычный сканер тоже очень хорошо поработает. У этого способа оцифровки можно выделить пару недостатков. Во-первых, не у всех есть сканер, поэтому и метод подходит не всем. Во-вторых, формат, в котором делаются сканы, может не совпадать с размером фото, из-за чего потом нужно пользоваться сторонними программами-редакторами, поворачивать и обрезать лишнее.

Сделать «скан» фото можно и с помощью обычного сканера — совсем необязательно покупать специальное устройство

Сканирование проходит следующим образом:

  1. Разместите фото максимально ровно в сканере и закройте крышку.
  2. Соедините компьютер и сканер через USB-кабель, локальную сеть, Bluetooth или иным способом. Если вы ранее пользовались сканером, на вашем ПК должно быть установлено его ПО — откройте его.
  3. Если не нашли программу, отправляйтесь в «Панель управления» — отыщите там раздел «Устройства и принтеры».

    Зайдите в блок «Устройства и принтеры»

  4. Кликните ПКМ по своему сканеру и выберите «Начать сканирование».

    В контекстном меню своего сканера кликните по «Начать сканирование»

  5. В окне программы уже выберите параметры: поставьте максимальное качество (например, 300 dpi), выберите цветной режим, укажите тип файла jpg (файлы не будут занимать много места на диске, и качество будет хорошим). Можно немного увеличить яркость и контрастность. Не забывайте, что чем выше качество скана, тем больше качество, вес и размер файла.

    Поставьте нужное качество сканирования в параметрах

  6. Запустите сканирование и сохраните снимки в отдельной папке.

    Сохраните все «сканы» в отдельную папку

С помощью цифрового фотоаппарата или камеры смартфона

Даже использование качественного объектива не убережёт вас от:

  • блеска, бликов из-за освещения (даже если фото матовое);
  • лишних объектов на снимке (фона, на котором вы будете фотографировать печатный снимок) — придётся обрезать, что может сказаться на качестве;

    Цифровой камерой сложно сделать сразу качественную цифровую копию снимка

  • искажённой перспективы — нужно будет дольше «возиться» в графическом редакторе.

Для съёмки печатных фото трудно подобрать освещение и ракурс. Как минимум нужно снимать при дневном свете, возле окна, без вспышки и лучше на белом фоне. Камеру нужно держать строго перпендикулярно поверхности, на которой находится фото, и ровно по отношению к краям печатного фото.

Оцифровка через специальное мобильное приложение на смартфоне

Если у вас нет дорогой цифровой камеры («зеркалки»), но есть смартфон на «Андроиде» или iOS с хорошей камерой, используйте специальное приложение «Фотосканер от Google Фото»:

  1. Чтобы фотосканер работал, сначала нужно установить утилиту «Google Фото». Отыщите её в «Плей Маркете» или в App Store.

    Установите Google Фото через магазин приложений своей ОС

  2. Подождите, пока закончится инсталляция на телефоне.

    Ждём, когда закончится установка утилиты

  3. Теперь установите в том же «Плей Маркете» программу «Фотосканер».
  4. Положите снимок на однотонную ровную поверхность и включите сканер. Активируйте две функции: вспышку и иконку волшебной палочки внизу слева.

    Включите вспышку и опцию для удаления бликов

  5. Поместите фото в рамку, как просит приложение. Нажмите на круглую кнопку для старта съёмки.

    Сделайте так, чтобы снимок оказался в рамке в приложении

  6. Теперь перемещайте центральный пустой круг на белые круги на фото, чтобы убрать блики.

    Удалите с фото все блики

  7. В итоге должен появиться зелёный кружок с галочкой. Повторите то же самое для других снимков.

    Когда блики будут удалены, появится галочка в центре

  8. Перейдите к списку фото.

    Откройте перечень сделанных цифровых копий фото

  9. Сохраните все снимки. В этом случае вам и не придётся сильно обрабатывать их — качество уже будет удовлетворительным.

    Сохраните все копии

Видео: как использовать «Фотосканер» от Google

Можно ли выполнить оцифровку негативов в домашних условиях самому

Если у вас есть негативы фотографий, сделанные на обычную «мыльницу», оцифруйте и их. Сделать это можно и в домашних условиях. Понадобятся такие предметы:

  • камера с хорошим качеством (цифровик или телефон) — поставить максимально доступное разрешение,
  • подсветка (настольная лампа, фонарик или дисплей «ноута» — поставить максимальную яркость и белый фон в «Блокноте»),
  • приспособление для фиксации плёнки.

    Снимки на фотоплёнке можно превратить в цифровые без каких-либо специальных устройств

Закрепить плёнку и провести процедуру можно следующим образом:

  1. Сделайте фиксатор из подручных материалов. Например, можно взять небольшой лист картона или плотной бумаги и вырезать в центре окошко размером 35 х 35. В двух сантиметрах от него слева и справа сделайте по два надреза. В неё вы сможете просунуть плёнку, тогда она не будет сворачиваться и сгибаться. Вы сможете быстро и легко сделать хороший кадр.
  2. Чтобы конструкция была устойчивой, сделайте по два сгиба по краям листа. Закрепите получившиеся «ножки» степлером или скотчем. Теперь вы сможете установить плёнку напротив экрана монитора или над лампой и разобраться с тем, как оцифровать фотоплёнку в домашних условиях.

    Сделайте надрезы по двум бокам от вырезанного квадрата

  3. Расположите предметы в следующем порядке: источник света, конструкция с фотоплёнкой, камера. Фотоаппарат или смартфон крайне желательно предварительно установить на штатив или стопку книг. Если будете снимать с рук, то фото могут получиться размытыми. Сфотографируйте все нужные кадры, а затем перекиньте их на ПК и отредактируйте. Не забывайте, что для получения обычного фото из негатива нужно провести инверсию цветов.

Видео: как оцифровать фотоплёнку и отредактировать её

Оцифровка старых снимков состоит из двух этапов: сканирование или съёмка фото и редактирование. Лучший вариант — использовать сканер, но если у вас его нет, скачайте программу «Фотосканер от Google Фото». Простая фотография, сделанная с помощью «зеркалки», «цифровика» или телефона будет некачественной (блики, пыль, ненужные предметы и т. д.) — вам придётся долго её редактировать в «Фотошопе» или другой подобной программе.

  • Екатерина Васильева

Аналоговый процесс за многие годы выстроен продуманно и самодостаточно — от момента съемки и до оптического отпечатка. Весь потенциал пленочной фотографии реализуется в нем надежно и по-настоящему. Но только если в архивной папке лежат негативы!

Конечно сканирование — процесс по-своему нужный. Без оцифровки не получить удобные превью, не выложить фотографии в соцсети, не сделать макет книги (хотя для этого бывает лучше оцифровывать именно оптические отпечатки, а не негативы).

Многие считают, что, получив качественный скан, про пленку можно забыть.
Но не стоит преувеличивать значимость сканирования.

Почему не стоит выбрасывать негативы?

1. Сканирование — лишь один из вариантов интерпретации негатива. Разные сканеры дают разную передачу цвета и контраста, и не в последнюю очередь это зависит от лаборатории и лаборанта.

Но главное, что скан — это всего лишь файл, виртуальная копия, которой не существует в реальном мире.

Более «правильный» вариант обращения и «овеществления» цветного негатива — это оптическая печать, при которой возможны варианты баланса белого и экспозиции, а все остальное за вас качественно и эстетично решил производитель фотобумаги, который не первое десятилетие делает бумагу именно для печати с негатива. Ну а чтобы печатать с пленки, нужна сама плёнка.

В конце концов, вполне возможно, в будущем вы захотите пересканировать негатив в лучшем качестве или просто «по-другому». Для этого, опять же, вам понадобится сам негатив.

2. Черно-белая оптическая печать — отдельный интересный и творческий процесс, доступный почти каждому фотографу. Чем больше мы печатаем с негатива, тем лучше понимаем, как работает пленка, тем лучше снимаем. Скан с ЧБ негатива — лишь компромисс, имеющий мало общего с настоящим ручным отпечатком.

3. Рыночная стоимость оптического отпечатка на порядок выше, чем у цифрового «тиража» (собственно в этом и кроется коренное отличие — ручной отпечаток всегда уникален и неповторим, а цифровая печать позволяет без особых усилий сделать неограниченное количество одинаковых копий).

4. Если ваши негативы аккуратно порезаны и упакованы в принт-файлы, то при соблюдений элементарных условий хранения (средняя влажность, комнатная температура) они могут сохраняться десятилетиями. И не зря многие киноленты для «вечного хранения» перепечатывают на специальную плёнку.

Цифровые картинки, в свою очередь, привязаны к носителю, который на самом деле недолговечен и быстро теряет актуальность. Яркий пример — компакт-диски, которые за какие-то пять лет стремительно ушли в прошлое, как и CD-DVD приводы, в большинстве современных компьютеров их не ставят. Уверен, что и флеш-память скоро уступит место облачным сервисам. Жесткие диски, которые казались «вечными», за последнее десятилетие сменили уже несколько форматов и файловых систем, есть подозрение, что наши внуки уже не смогут их подключить.

Негатив, в свою очередь — вещь, практически не подвластная времени (при правильной упаковке и хранении). А изображение на пленке вы сможете и через сотню лет увидеть просто так, невооруженным взглядом.

В большинстве лабораторий пленки хранятся ограниченное время. В SREDA film lab почтовые заказы на проявку и сканирование хранятся 2 недели, после чего они будут утилизированы. При оформлении заказа мы предупреждаем об этом каждого клиента и просим заверить подписью на бланке.

Утилизация — вынужденная процедура, которая не ставит целью навредить клиенту, однако нет физической возможности хранить все заказы бесконечно долго — иначе лаборатория через какое-то время целиком превратится в склад невостребованных плёнок.

Поэтому, пожалуйста, относитесь бережно к своим плёнкам, вовремя забирайте их из лаборатории и храните аккуратно — они вам еще пригодятся!

* * *

Напоминаем, что при оформлении заказа на проявку и сканирование вы можете совсем недорого (80 р за плёнку, включая стоимость принт-файла) заказать услугу порезки — и тогда вам останется только подшить принт-файл в папку и подписать его.

Многие не упускают возможность самостоятельно порезать и упаковать свои негативы — это полноценная часть процесса, во время которого можно осмыслить свой опыт, оценить качество проявки, отобрать и пометить кадры для печати.

Магазин «СРЕДА» предлагает проверенные и недорогие решения
для архивного хранения негативов:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *